Balenciaga не продлили контракт с Александром Вангом, чего, собственно, и следовало ожидать. Даже если бы слухи об этом не появились месяц назад, уже давно было понятно, что это произойдет — и скорее раньше, чем позже. В рецензии на его первую коллекцию я написала, что лучше всего ее суть отражает знаменитая библейская фраза: "О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден...". Несмотря на преувеличенный драматизм сравнения, коллекции Ванга так и не вышли за его рамки. Именно потому Kering и решили с ним расстаться  Эди Слимана из него не получилось. Ванг не вызвал скандалов, он не вызвал восторгов, ни одна из его коллекций не стала предметом споров  все посмотрели, пожали плечами и пошли дальше, в том числе и клиенты. Он так и остался тепл.

Ванг принадлежит к тому поколению азиатских дизайнеров, которые и составляют современную американскую моду примерно с начала 2000-х: Лим, Ву, Ванг, Прабал Гурунг, Такун Паничгул. Их открывала миру и всячески поддерживала Анна Винтур, все они в разное время были отмечены CFDA, их носит Мишель Обама, и все они обладают общими свойствами: рано начали, делают очень функциональную моду и имеют четкое таргетирование.

Александр Ванг очень грамотно и вовремя подхватил и адаптировал спортивный тренд, который с каждым годом только укрепляется. Мастер идеальных серых треников  именно в этом качестве он и прославился. И вот этого бодрого и практичного китайско-американского парня позвали в Париж возглавить действительно культовый  мало где этот затертый штамп звучит так уместно  французский дом с великой историей.

1

2

Расчет на контраст, на столкновение противоположностей, при котором высвобождается творческая энергия, был вполне оправдан. Теоретически это могло сработать  как сработало позже с Эди Слиманом (который, впрочем, был французом и начинал в том же YSL, а прославился в Dior, то есть был плоть от плоти французской моды). Но не сработало.

Вопрос "почему?" возникает тут сам собой. И ответ на него, в общем, не такой уж мудреный. Если вам достается марка с историей, то есть в сущности два пути: либо развивать наследие, либо принципиально и показательно с ним порвать. Первое блестяще проделал Николя Жескьер, не только придумавший несколько коллекций с прямыми цитатами в виде платьев baby doll, но и выстроивший всю свою концепцию Balenciaga вокруг ключевых принципов самого Кристобаля: жесткая структура силуэта, архитектурность форм, футуристичность стиля, притом что практически его дизайн мог не иметь никаких прямых перекличек с дизайном Баленсиаги. Второе провернул с YSL Эди Слиман: он стал делать то, что ему самому нравится, что выглядит молодежно и что, как оказалось, хорошо продается.

Но Ванг не сделал ни того ни другого  он просто не имел никакой концепции и никаких идей, достаточно вяло имитируя нечто вообще "баленсиаговское" и скатившись в итоге к пресловутым платьям из сетки. Ванг при этом хороший, профессиональный дизайнер  но он не концептуальный дизайнер, у него нет сильного видения. Он отлично справляется с утилитарностью и комфортом, но совсем не готов к прорывным и даже сколько-нибудь оригинальным решениям. То есть сани эти с самого начала были настолько не его, что совершенно непонятно, зачем он согласился в них сесть.

Однако куда интереснее тут поговорить о более общих вещах, нежели судьба Balenciaga. История с Вангом актуализирует важный пункт современной повестки в фэшн-мире: в каких отношениях со всем комплексом вещей и идей, который принято называть "наследием" и "ДНК бренда", должен состоять современный дизайнер, получающий в свои руки исторический бренд? Должны ли кринолины всю жизнь висеть на тебе гирями, даже если ты суровый бельгийский минималист, либо ты волен выкинуть эти кринолины на свалку истории и делать что-то современное, как ты сам эту современность понимаешь?

3

4

В истории моды такая дилемма появилась не сразу  когда Марк Боан пришел в Dior после Ива Сен-Лорана, у него даже не возникало мысли, делать ли ему пышную, театральную роскошь в стиле Кристиана Диора или делать что-то более легкое, чистое и богемное  в своем собственном стиле. Dior Сен-Лорана, Dior Боана и Dior самого Диора  это три разных Dior, и никто тогда не видел в этом особенной проблемы.

В последние примерно 20 лет, когда мода стремительно превращалась в переработку архивов, вопрос "наследия" стал очень актуален, и все требовали от молодых дизайнеров, чтобы они соответствовали "духу дома", в который они приходят. Но самыми успешными оказывались те, кто воспринимал этот "дух" очень свободно, как, например, Альбер Эльбаз, которого ничего не связывает с Жанной Ланвен, кроме условной "женственности". Случай Жескьера, конечно, более гибридный, но он, безусловно, научился у Баленсиаги прежде всего духу, а не букве. Там же, где старались не отступать от "духа", обычно результаты были нерадостные: хитоны Хальстона, крой Вионне и шокирующий розовый Скиапарелли не дали в итоге ничего.

В случае с Вангом ситуация осложнялась тем, что Кристобаль Баленсиага был и, что важно, остается величайшим гением в истории моды. Он  бог, и от него сияние исходит, он не просто персонаж из архивов музея Гальера. И делать коллекции под его именем  это всегда вызов, который невозможно обойти. Жескьер с ним блестяще справился, Ванг  нет и теперь уходит. Американский парень оказался слишком простым для легендарного французского дома.

5

Значит ли это, что парень непременно должен был быть не простой? Вовсе нет. Потому что "ДНК бренда" в современной моде  это куда больше маркетинговый миф, чем реальность. Эди Слиман нам это убедительно продемонстрировал. Можно сделать все что угодно с великим наследием  и ничего тебе за это не будет, если твоя ставка  на молодость, на современность, на гендерные игры, да на что угодно  окажется счастливой и выиграет (посмотрим, кстати, что Слиман покажет в качестве кутюра,  возможно, что вовсе не привычный люксовый секонд-хенд). Вот сейчас Алессандро Микеле камня на камне не оставил от "ДНК Gucci"  и ничего, все счастливы.

Вопрос только в таланте и везении того или иного дизайнера. Ощущение современности, которое исходит от вещей, куда важнее любой "ДНК". Для всего остального существует маркетинг и пиар. Пусть в следующий раз Balenciaga повезет именно с этим  с чувством современности. А так как тренд сегодня  изыскивать неизвестные таланты в собственных недрах, а не приглашать раскрученную звезду, то очень ждем сюрприза. Ну не Джона же Гальяно им звать, в самом деле?!


Читайте колонку Елены Стафьевой на Buro 24/7 Россия.

Смотрите также: Через годы, через расстояния: Платья Balenciaga.



Источник:http://www.buro247.ua/fashion/expert/haute-couture-now.html