Поиск

Как они это делают: Технолог по обуви

От эскиза до готовой пары

Как они это делают: Технолог по обуви
Елена Качоровская об особенностях профессии

Выбирая новую обувь, мы в первую очередь прислушиваемся к внутреннему голосу, который шепчет, что эта пара пусть и 120-я, но очень нужна в нашем гардеробе (и что еще точно получится протянуть неделю на гречке). Мы по памяти прикидываем, с чем можно надеть новую обувь, проверяем застежки, определяем на запах кожу, несколько раз прохаживаемся взад-вперед, чтобы понять, удобно ли села нога, достаточно ли блестят камни на носке или подрагивают перья на щиколотке. Но на самом деле мы никогда не задумываемся над тем, как делают обувь и что происходит после того, как дизайнер придумал пару и нарисовал свой эскиз.

Знакомьтесь: Елена Качоровская, технолог по обуви с 20-летним стажем, одна из основательниц украинского бренда Kachorovska_Atelier. Елену сложно поймать — она, как призрачный гонщик, носится из цеха в цех, контролируя процессы на всех этапах производства.  При виде Елены сотрудники улыбаются и расправляют плечи. Заметно, что ее здесь любят.

Как вы пришли к этой профессии?

Мне кажется, это судьба для нашей семьи. Я уже в этой профессии больше 20 лет. Моя мама занималась обувью, она швея, у нее стаж более 30 лет, суперпрофессионал своего дела. Когда я была маленькая, мама работала в государственном ателье и шила мне туфли на заказ. Брат тоже занимается обувью. Сейчас мы работаем с ним вместе — он шьет для нас мужскую обувь по старинным технологиям.

Помните свою первую пару, которую для вас пошили?

Да, я никогда ее не забуду. Это был 8 класс, ярко-желтые босоножки на невысоком каблуке и с кожаной подкладкой, практически такие, как мы сейчас делаем. Это была моя первая взрослая пара, и я очень долго ее носила.

С чего началась ваша карьера?

Я окончила восьмой класс с золотой медалью, и мне захотелось взрослой жизни. Я поехала в Киев поступать в техникум обувной промышленности на самый простой конкурс, чтобы 100% попасть и остаться учиться. Кстати, я сейчас единственная со всего курса, кто после выпуска работает по профессии. (Смеется.) Потом продолжила учебу в институте легкой промышленности [сейчас КНУТД. — Buro 24/7].

После университета — сразу на работу ?

Да, на фабрику. Я пришла как технолог, а потом стала замдиректора по качеству. Институт дает только корочку и навыки, практические знания я получила в процессе работы. Во времена перестройки на нашей фабрике заказывали обувь чехи, немцы, итальянцы. Они привозили полностью все свое сырьё, а мы изготавливали обувь. Для меня это был огромный опыт, я научилась делать все, включая документацию.

Параллельно я начала вести свой небольшой бизнес. После работы я приходила домой, и мы с мамой вдвоем шили заготовки, а утром приходил сапожник и их забирал. Готовые пары я ездила продавать по воскресеньям на рынок.

Однажды к нам приехала на фабрику технолог из Болгарии делиться опытом — и я ей рассказала про свой маленький "бизнес". Тогда она мне посоветовала уйти с фабрики и начать развивать свое дело, потому что параллельно ничего не получится, и это дало мне невероятный толчок, добавило уверенности.

fashion-insiders-shoe-technologist

В то время моды как таковой в Советском Союзе не существовало — как вы придумывали модели?

Было очень сложное время. С 1995-го по 2000-й нужно было крутиться, чтобы выжить и прокормить семью и двоих детей. В нашем районе Малёванка [в Житомире. — Buro 24/7] через дом живут сапожники. По городу всегда было много ателье по пошиву на заказ, и я тоже построила свою маленькую мастерскую. Затем 4 раза ее перестраивала — расширяла.

Для меня самым важным всегда было качество, и этим мы старались отличаться. Я сейчас когда вспоминаю наши модели того времени – мне кажется это чем-то нереальным. Ничего не было, трудно было достать качественные подошвы и каблуки. Журналов особо не было. Я ходила в дорогие магазины, чтобы посмотреть на привезенную итальянскую обувь.

Получается, что вы как учились на технолога, так и продолжили работать по профессии. У вас никогда не было амбиций стать дизайнером?

Нет, я совершенно не умею рисовать. У меня даже нет представления, как это делается правильно. В те времена, когда я делала обувь сама и у меня не было возможности нанять модельера, самым важным было показать на эскизе линию, ее я чувствую. Причем это "ощущение линии" происходит на уровне интуиции. Если, к примеру, вывели не ту форму, я это вижу сразу, еще на этапе колодки, когда обувь только подтягивают. Или могу, например, проходя мимо, посмотреть на рисунок модельера и тут же сказать, что мне не нравится пропорция, подкорректировать.

Сколько времени уходит на изготовление одной пары — от эскиза до готовой обуви?

Два-три дня.

А сколько этапов в производстве?

Четыре. Заготовка, затяжка, колодка, подошва, все вместе и получается — готова пара. Если учитывать прием заказа — то пять. Это отдельный процесс — с клиентом работать очень сложно, если мы говорим об индивидуальном пошиве, не о массовом.

Отдельным этапом в пошиве обуви на заказ также идет изготовление колодки. К мастеру приходят мерки клиента, и он уже смотрит, все ли пальцы на одном уровне, какие есть особенности ноги, где какой выступ. Все это нужно учитывать, чтобы готовая пара была максимально комфортной, нигде не терла, не жала. После первой сборки мы отправляем пару на примерку клиенту, чтобы учесть все замечания. Потом снова забираем на производство и уже доделываем.

То есть на handmade-пару уходит еще больше времени?

Да, это еще и ручная затяжка. Сейчас я объясню. Во-первых, обуви нужно выстояться — как говорят, "чтобы звенело", — нужно, чтобы заготовка побыла на колодке минимум два-три дня, тогда кожа высохнет естественным путем, без сушки. Таким образом кожа, у которой есть свойство растягиваться, примет нужную форму и она не деформируется — это залог качественной пары. Такую обувь можно носить годами. Но тут еще все зависит от кожи. Для хорошей обуви нужна хорошая кожа.

У кожи есть разные виды, как вы их отбираете и где заказываете?

Да, все верно, для летних пар — одна кожа, для зимних — совсем другая. Для модельной обуви, к примеру, идет совсем тонкая кожа толщиной в 0,8 см, для мужской обуви — более грубая, плотная. Это выкраивается с разных участков шкуры закройщиками уже согласно полученному заданию.

Допустим, клиентка приходит в ателье в Киеве, и ей нравится цвет кожи. Она говорит: "Я хочу лодочки из этой кожи в этом цвете". Когда заказ приходит к нам на производство, мы уже смотрим, соответствует ли кожа модели, и это не всегда совпадает. Тогда приходится объяснять клиенту, почему она не подходит, и искать компромиссы. Всю кожу мы везем из Италии.

В Украине нет производств по коже?

Все материалы, которые делаются для обуви в Украине, неидеальные. Сколько лет мы работаем на этом производстве, столько у нас проблемы с местными поставщиками комплектующих. Производители — безответственные. На мне лежит ответственность за конечный продукт. Если треснул или лопнул супинатор — это происходит из-за некачественной стельки, лопнул каблук — значит, гвозди были недостаточно закалены. Материалы некачественные, а отвечать потом за них мне — от этого страдает имидж.

То есть не только кожу, но и составляющие заказываете за границей. Но это дороже по себестоимости?

Ненамного, но это время — доставка, растаможка. Мы пользуемся услугами перевозчиков, но за это тоже платим большие деньги. А до этого это все нужно найти, съездить посмотреть образцы, заказать. Если мы хотим,  чтобы лодочка в итоге была как у Prada, мы не можем работать с отечественными производителями — нет таких каблуков.

Итальянцы — законодатели моды и качества. Я, когда туда приезжаю, просто "тащусь" от того, как классно они все делают, как у них налажено производство, есть любые материалы. Мы никогда не сделаем лучше, чем в Италии. Мы стараемся делать как они, но...

Сейчас большинство дизайнерской обуви итальянской делают на замшевой или кожаной внешней подошве. Но это абсолютно непрактично, потому что в ней нужно ходить по улице, а не дома по ковру. 

Считается, что это очень хорошо для ног, — это такая "прихоть для богатых". Мы ставим после кожаной подкладки еще искусственный картон и кожволон, а это все искусственные материалы. А тут кожа и внутри, и снаружи. В такой обуви нога никогда не будет потеть, будет "дышать". Это очень гигиенично.

Поэтому оно столько стоит?

Да, такая обувь дорогая, очень дорогая. И вообще, я хочу вам сказать, что хорошая обувь не может стоить дешево. У меня сапожники делают полторы-две пары в день. Над каждой моделью нужно помудрить, должны быть идеальные строчки (миллиметр от края), а для этого нужно мастерство и время. Поэтому я не могу подгонять мастеров и требовать от них высокого качества одновременно. Это ручная работа.

Какими качествами должен обладать мастер, кроме усидчивости?

Усидчивость, усидчивость, усидчивость. А еще глазомер и желание. Нужно очень любить свою работу. Бывает так, что мы берем нового человека в команду, а человек не любит эту профессию. Ну не то чтобы не любит, просто для него это обычная работа, он просто "отбывает" рабочее время, без особого желания. А если у тебя есть к этому способности, талант — тогда будет получаться, будешь делать красивую, интересную обувь.

Молодежь идет осваивать эту профессию? Все же хотят быть программистами.

Молодежь очень тяжело идет, но если уже приходят — остаются. Вот работает молодой парень у нас (показывает в цеху) со вчерашнего дня и так стремится, что мы дали ему уже затягивать пару самостоятельно. А вот, например, Толик, он пришел полгода назад. По профессии он "компьютерщик", но я увидела в нем талант и смогла переубедить работать у нас.

Мы стараемся привлекать молодежь, передавать знания. Эта профессия не популярна, про нее не говорят, о ней не знают. На самом деле сапожником не каждый сможет работать — это творческая профессия.

fashion-insiders-shoe-technologist

Старшее поколение охотно делится секретами мастерства? 

Я курирую этот процесс, и такой проблемы нет. Наоборот, мы должны друг друга тянуть: работы очень много и нужно все успеть. Поэтому никто не боится остаться на улице. Наоборот, нам негде взять еще больше людей, кадров нет.

У меня в коллективе есть люди, с которыми мы работаем вместе 15-18 лет, каждый день. Мы уже как одна большая семья.

Есть какие-то национальные технологии – украинские, "особенные"?

В принципе, нет, базовая технология одинаковая по всему миру. Есть, конечно, свои маленькие нюансы.

Авторский секрет Качаровских?

Качество, что бы там ни было. Будут умирать, просить сделать обувь быстрее, потому что пустуют магазины, — мы будем отказывать. Некоторые люди в погоне за деньгами теряют бдительность, но не мы. Для нас важен конечный продукт, чтобы было приятно смотреть на пару. Поэтому я считаю, что у нас нет конкурентов.

Какие украинские дизайнеры отшивают у вас обувь?

Ой, их так много, всех и не вспомню: Катя Сильченко, Елена Рева, Андре Тан. Когда начинается подготовка к неделе моды, мы практически работаем на них. Когда-то делали капсульную серию для Надежды Мейхер [сейчас Грановская. — Buro 24/7].

Но это все женская обувь, а как обстоят дела с мужской?

Мужская — это 20-30 % из индивидуального пошива. Заказы в основном приходят из-за границы: Франция, Англия. Причем заказывают частным образом по десять пар сразу. Там очень ценят ручную работу.

В магазинах сейчас сказочный выбор обуви. Какой совет вы дадите человеку, который приходит в магазин ее покупать, на что обратить внимание?

В первую очередь вам должно быть комфортно, когда надеваете пару, чтобы вам не хотелось тут же ее снять. Не думайте, что пара разносится. Если сразу неудобно — колодка не ваша, не лег правильно подъем. Потом ничего не поменяется. 

Какая в среднем гарантия у хорошей пары обуви, с учетом того, что ее адекватно носят?

У меня был случай, когда пришла клиентка и сказала: "Я ношу вашу пару 8 лет, она не рвется, просто мне она уже надоела, а рука не поднимается выбросить". Вот вам и ответ. Если обувь сделана из качественной кожи, выстояна по технологии, она может прослужить и 10 лет. Но для этого у женщины должно быть как минимум 5-6 пар обуви, чтобы она их могла чередовать, а не носить одну постоянно.

Какая модель, на ваш взгляд, сейчас на пике популярности?

Лодочка с каблуком от 5 до 10 см. В том количестве, как мы в Украине, наверное, никто не производит лодочки. Они популярны вне сезона. Мы были на фабрике в Италии и показывали свои лодочки. На что нам один из дизайнеров сказал: "Все красиво, только я бы чуть-чуть опустил носок".

А вес человека при ходьбе должен распределяться на пучках, а не на носочках. Поэтому он нам и сделал замечание — у них носки стоят идеально ровно, а у нас — вздернутый носок, чтобы нога не зажималась и было комфортно не только стоять, но и ходить в лодочках.

fashion-insiders-shoe-technologist

Сейчас стремительно развиваются технологии, обувь уже начали даже печатать на 3D-принтере. В будущем будет популярна обувь ручной работы или это все канет в Лету?

Никакие компьютеры не заменят ручной труд. Поэтому мне так хочется сохранить этот сегмент, не уходить полностью в массовое производство. В 90% случаев у клиентов "нестандартные" ноги. Они могут позволить себе и дорогую итальянскую обувь, но не могут в ней ходить. На "лубутенах" можно простоять не более получаса. Поэтому обувь на заказ будет актуальна всегда.

Учитывая все моменты с качеством и "безответственностью производителей", какое будущее у обувной индустрии в Украине?

Поменяется, если придет новое поколение. Я смотрю на своих коллег, которые работают в Житомире, — конечно, они стали работать лучше, по сравнению с тем, что было, но все еще нет ощущения профессионализма. Нет вот этой эстетики линии, про которую я рассказывала, если речь идет о моделях.

Нужно менять все: отношение к работе, отношение к людям, отношение к культуре. Нужно все новое. Наша мечта — построить фабрику, чтобы у людей там были максимально комфортные условия, чтобы им нравилось приходить на работу. Пока большая часть людей просто "отбывает" на своих местах — будущего нет.

И напоследок дайте один совет начинающему технологу.

Нужно быть профессионалом. Знать все про кожу, колодки, подошвы и т. д. И получить образование в этой сфере, хотя бы базовое.

 

Читайте также: Как они это делают: Конструктор одежды.

Мария Миго

  • Фото: Фото — Андрей Пилипец

Оставьте комментарий

Загрузить еще