Показ Dior — традиционно одно из самых ожидаемых шоу кутюрной недели моды. По многим причинам. Потому что когда-то своей кутюрной коллекцией мсье Диор изменил ход истории, потому что Джон Гальяно каждую коллекцию представлял как театральное действо, потому что Раф Симонс обыгрывал наследие дома с мастерством художника. В новом сезоне показа Dior ожидали еще и потому, что, по слухам, после него руководство дома должно было официально заявить о назначении Марии Грации Кьюри из Valentino на пост креативного директора дома. До сих пор этого не случилось.

Сама коллекция выглядела так, будто этого заявления ждали и те люди, которые ныне исполняют функции арт-директора, — главы ателье дома Серж Руфье и Люси Мейер. Осенний кутюр в их исполнении выглядел намеренно простым, базовым — как фундамент, который они заложили, чтобы новому главе дома не пришлось думать, от чего отталкиваться. Даже в выборе локации они решили вернуться к истокам: показ проходил в стенах салонов второго этажа легендарного дома № 30 на авеню Монтень, где 69 с половиной лет назад прошел первый показ Кристиана Диора.

В основу коллекции лег знаменитый барный пиджак Dior — облегающий, с широкой баской, на одной пуговице. В продолжение него вырастает и широкая юбка на высокой кокетке — вместе они создают узнаваемый силуэт "песочные часы", только значительно более простой и современный. Здесь нет затянутых корсетов и бесчисленных слоев ткани, так что диоровский "цветок" выглядит скорее не женщиной, а юной девушкой — беззаботной, подвижной, легкой. Недаром она выбирает даже обувь на плоском ходу. 

1

Чтобы подчеркнуть важность форм, дизайнеры решили использовать в коллекции лишь два цвета: черный и белый. Лишь изредка в декоре попадается золотой. Потому итог выглядит лаконично, "вычищенно", но на удивление свежо.

Смотрите также: Ulyana Sergeenko: Светлое будущее.