Показ Givenchy ждали с особым вниманием — ведь раньше бренд демонстрировался исключительно в Париже. Первое шоу модного дома в Нью-Йорке было организовано масштабно, с помощью культовой художницы Марины Абрамович, чья специализация — перформансы и шок. Чувствовался арт-подход: декорации выполнили из обломков, публика сидела на сложенных паллетах, сам показ назначили на 11 сентября, 14-ю годовщину падения башен-близнецов. Саундтрек составили из мелодий шести стран, где люди исповедуют разные религии, темп выбрали медленный, вдумчивый, медитативный. Главный посыл — мультикультурализм, необходимость объединиться, помириться и любить.

За любовь отвечал креативный директор марки Рикардо Тиши, одевший моделей в характерные платья-комбинации. Коллекция вообще изобиловала аллюзиями на нижнее белье: черный цвет и цвет слоновой кости, атлас и шелк, струящиеся халаты и пижамы, кружево и прозрачные ткани, тонкие падающие бретельки и широкие свободные рукава. Сплошной будуар. Лица части моделей были украшены масками из крупных камней и кружева — Тиши вообще любит маски. Были и вечерние роскошные наряды — так, показ завершился выходом супермодели Джоан Смоллс в черном бархатном платье с подолом из перьев. Негу и роскошь основной части коллекции оттеняли мужчины в строгих черных и белых костюмах.
Предчувствие войны тревожит и других дизайнеров. Что касается Джейсона Ву, то он остается верен скульптурному крою: жакеты и топы с четким плечом, крупные, совсем не вялые оборки, подчеркнутая талия. Ткани жесткие, держащие форму: от шерсти до кожи. Цвета густые, тревожные: зеленый, пригодный для военной формы; кирпичный, черный, серый и, как особо высокая нота, отчаянно розовый. Макияж у моделей соответствовал: красные четкие губы, зализанные волосы. Не время расслабляться! Без гипермодной бахромы не обошлось: ею украсили окантовку костюмов, платьев, обуви.


Смотрите также: Кремень об итогах MBKFD.