Самые интересные коллекции будущего сезона

Творения Рика Оуэнса редко вписываются в общую картину модных недель - его дизайн самобытный и самодовлеющий. Так было и на этот раз. Но формат сентябрьского шоу Rick Owens в Париже сделал его негласным фаворитом и задал тон всему длительному марафону модного сезона. Выступление темнокожих танцоров из американских колледжей, которых Оуэнс выпустил на бетонный подиум спортивного комплекса Берси, поставило несколько вопросов: о расовой дискриминации, об инклюзивности моды и о силе культа. Для Оуэнса темы лояльности, жертвенности и первобытной энергии - сюжет не новый. Но их отголоски обнаруживаются в самых интересных коллекциях будущего сезона.

Если бы автора этой колонки штрафовали за каждое новое упоминание имени Рафа Симонса, пришлось бы отдать последнее. Но ничего не поделаешь - сегодня самые любопытные события разворачиваются именно на подиуме Christian Dior. То, что делает Симонс, не всегда конвенционально красиво и не всегда удачно, но дизайнер постоянно рискует, выталкивая себя и менеджмент Dior из зоны комфорта наследия дома. Если кто-то и пытается расширять и обновлять модную повестку, то это бельгиец Симонс, который под неизбежный в его случае грохот техно пересказывает историю венценосного французского лейбла в деконструированном жакете Bar и платьях с нашитыми выдуманными слоганами. Влияние трайбализма в Dior читается в асимметричных платьях-плиссе, шортах со вставками из цветного шифона и колье, соскальзывающих с шей моделей.

Последняя кутюрная коллекция Симонса на тему глобализации культур получила смешанные отзывы, но сложно не заметить, каким уместным и точным высказыванием она была. В этот раунд показов влияние первобытных культур и примитивного искусства стало главной новостью сезона. Даже адепты стерильного минимализма Франциско Коста в Calvin Klein и Джил Сандер позволили себе фривольность заигрывать с многоцветием африканских панно и бедного искусства, итальянского Аrte Povera. Перья, бахрома, бусы и принт в разных комбинациях отметились у Сары Бертон в Alexander McQueen, Карла Лагерфельда в Chanel, Рикардо Тиши в Givenchy, Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри в Valentino и у Джуньи Ватанабе.

Еще один дизайнер, чья работа способна двигать модный дискурс, - Фиби Файло в Céline. У Файло есть редкое чутье того, куда дует ветер. При этом ее работа как минимум наполовину разрушает привычный стереотип о женщине-дизайнере, которая создает комфортную одежду для реальной жизни без оглядки на модный глянец. Коллекции Файло (и последняя яркое тому подтверждение), наоборот, об этом - о моде, выведенной в плоскость editorial: фотогеничной, узнаваемой и в меру провокационной. Последнее шоу Céline отсылало к уличным снимкам Брассая и представляло собой экстраваганзу постмодернистской эстетики. Смешав в равных пропорциях африканские мотивы, выросший из них европейский примитивизм, нигилистский дух рэйва и прагматичный минимализм 90-х, Файло показала одну из самых бодрых и новаторских коллекций сезона. У модных редакторов и девушек, любящих покрасоваться перед толпой с фотокамерами в саду Тюильри, следующие месяцы обещают быть жаркими.

О необходимости быть узнаваемым и заметным - последнее шоу Prada, что в наше время победившего стритстайла имеет абсолютный смысл. Привычные трюки из арсенала Миуччи Прады - столкновение женственных ретро-силуэтов и спортивной эстетики, гипертрофированный декор из пластиковых камней, диссонирующие аксессуары и цветной мех - все это дизайнер замешала на сюжетах если не примитивистских, то близких к ним. В руках стилиста Оливье Риццо коллекция получила привкус популярной версии "Американы": цветные перья в головах и на запястьях моделей энергично покачивались в такт новому творению Бритни Спирс. Такими можно было бы представить день индейца в детском лагере при элитном теннисном клубе или Марго Тененбаум, реши она распрощаться со своей фрустрацией. Смотрелось это крайне эффектно - очередное шоу-блокбастер на счету Прады, одного из главных визионеров мировой моды. 

Перьями решил окончить свою многолетнюю историю в Louis Vuitton Марк Джейкобс. Не то птица Феникс, пережившая конец света, не то жар-птица, расставшаяся с собственными иллюзиями, - в черных красках и нарядах, отсылающих к Рей Кавакубо и Вивьен Вествуд, Джейкобс рассказал о героине кабаре Folies Bergère, для которой шоу навсегда окончилось. Разыгранная в декорациях-цитатах его лучших показов, эта коллекция обещает стать хитом по количеству просмотров в Интернете и официальным окончанием истории о дизайнерах-суперзвездах в стенах суперлейблов времен нулевых. 

О племенном духе и культе, но на другой лад - коллекции Эди Слимана в Saint Laurent и Альбера Эльбаза в Lanvin. Слиман продолжает писать современную историю thin white duke'а формата лос-анджелесских рок-музыкантов и их флегматичных подруг. На этот раз девушки оказались чуть больше Saint Laurent, чем «Слиман», но своему вкусу дизайнер не изменил: модели в коротких платьях и брючных костюмах с очень завышенной талией выглядели на подиуме как групиз какой-то незадачливой панк-команды, каждая непременно с буржуазной фамилией и пропиской в 1-м округе Парижа.

Примерно там же живут и героини Альбера Эльбаза в Lanvin. У дизайнера есть талант рассказывать самые красивые истории даже в условиях ограниченной видимости плохо освещенного подиума. На этот раз все дело было в парче, с которой Эльбаз работал по принципу «чем больше, тем лучше». В свободных металлизированных комбинезонах и платьях с плиссировкой они могли сойти за свежую реинкарнацию Сьюзи Сью, вокалистки Siouxsie and the Banshees. А кто знает толк в вопросах культа и первобытной энергии, если не настоящие британские рокеры? В шоу Lanvin, одном из немногих, чувствовались энергия и жизнь. А живописная и бьющая через край витальность - это, пожалуй, главная тема нового сезона.