Что писали критики о Неделях моды осень/зима — 2021
Италия снова в деле
С показом Louis Vuitton традиционно завершились модные недели большой четверки: Милана, Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Это одна из немногих традиционных вещей, оставшихся в графике и стиле показов. Что пишут критики? Сделали для вас обзор цитат.
Чувство праздника: финал локдауна нужно встречать во всеоружии
"Дизайнеры посмотрели в свои хрустальные шары и предсказали будущее — и оно красивое. Если этой метафоры недостаточно, все действительно выглядело ужасно красиво. Мы, видимо, вылупимся из своих коконов и воплотимся или в яркую вспышку цвета (как на показе Altuzarra) или в роскошный танец (Jil Sander). В любом случае дизайнеры были единодушны: когда одежда с показов поступит в магазины, мы будем готовы к полету. И мы захотим для этого нарядиться", — Ванесса Фридман, главный модный критик The New York Times.
"Не надо стесняться желания наряжаться. Сейчас есть эта нужда притормозить из-за серьезности момента, но, чтобы не сойти с ума, нужно помнить: когда одеваешься в удовольствие, это действительно поднимает настроение. Теперь мы скорее одеваемся, чтобы чувствовать себя хорошо, чем чтобы выглядеть хорошо", — Киома Нади, редактор Vogue, в последнем эпизоде шоу Good Morning Vogue.
"Свобода, мода и обещание небольшой вечеринки. Объемные наряды для вечеринок, бюстье и возрождение школьной клетки", — редактор Vogue Джулия Хоббс о трендах лондонской Недели моды.
Крайности и противоречия
"Действие развернулось между двумя крайностями: блестками и бежем, вечеринками и тишиной, эксцентричными дизайнами и ультраклассикой", — Анджело Флаккавенто, в обзоре миланской Недели моды для издания Business of Fashion.
"Думаете, в моде осталось две крайности: в виде домашних пижам или экстравагантных нарядов для лучших дней? Не для дизайнеров, которые на парижской Неделе моды показали, что достаточно расстегнуть замок или перекрутить ткань, чтобы получить многофункциональный наряд", — Лили Темплетон о тренде на вещи-трансформеры для WWD.
"Парижская Неделя моды театральна, как никогда, даже когда спектакль показывают в пустом зале", — написала Джесс Картнер-Морли из The Guardian.
Тактильность и комфорт: кажется, трикотаж никуда не уходит
"Трикотаж определенно переживает минуту славы: эта категория одежды лучше всего передает ощущение комфорта и легкости бытия", — подчеркнула Алессандра Турра из WWD.
О диджитал-формате показов
Новый формат и подходы дизайнеров впечатлили далеко не всех. Например, Лорен Индвик, редактор моды в Financial Times, написала: "Во время просмотра десятков фильмов и шоу, из которых состояла программа миланской Недели моды, было гнетущее ощущение, будто все бренды списали свое домашнее задание с одного потребительского брифа".
О том, что не все шоу отличились оригинальностью, Diet Prada даже сделали мем:
"Это я — смотрю очередной диджитал-показ".
В ожидании бурных 1920-х
"Одно из самых частых предсказаний сейчас — это возвращение эпохи "ревущих 20-х", когда пандемия закончится. Чего стоит ждать? Перьев? Ламе? Восстания цветов? Безусловно, да, судя по коллекциям. Но также будет и монохром, и натуральность. Не будет единой униформы. Дизайнеры перекраивали вещи, выходя за границы жанров формальной или повседневной одежды. Гламур никуда не ушел, но он приобрел гибкость, которая впечатлила бы Чарльза Дарвина", — отметила Лиза Армстронг, фэшн-редактор The Telegraph.
Читайте также: Античность, Лувр и мир после пандемии: Что нужно знать о шоу Louis Vuitton.
