Показ Dior — традиционно одно из самых ожидаемых шоу кутюрной недели моды. По многим причинам. Потому что когда-то своей кутюрной коллекцией мсье Диор изменил ход истории, потому что Джон Гальяно каждую коллекцию представлял как театральное действо, потому что Раф Симонс обыгрывал наследие дома с мастерством художника. В новом сезоне показа Dior ожидали еще и потому, что, по слухам, после него руководство дома должно было официально заявить о назначении Марии Грации Кьюри из Valentino на пост креативного директора дома. До сих пор этого не случилось.
Сама коллекция выглядела так, будто этого заявления ждали и те люди, которые ныне исполняют функции арт-директора, — главы ателье дома Серж Руфье и Люси Мейер. Осенний кутюр в их исполнении выглядел намеренно простым, базовым — как фундамент, который они заложили, чтобы новому главе дома не пришлось думать, от чего отталкиваться. Даже в выборе локации они решили вернуться к истокам: показ проходил в стенах салонов второго этажа легендарного дома № 30 на авеню Монтень, где 69 с половиной лет назад прошел первый показ Кристиана Диора.
В основу коллекции лег знаменитый барный пиджак Dior — облегающий, с широкой баской, на одной пуговице. В продолжение него вырастает и широкая юбка на высокой кокетке — вместе они создают узнаваемый силуэт "песочные часы", только значительно более простой и современный. Здесь нет затянутых корсетов и бесчисленных слоев ткани, так что диоровский "цветок" выглядит скорее не женщиной, а юной девушкой — беззаботной, подвижной, легкой. Недаром она выбирает даже обувь на плоском ходу.
Чтобы подчеркнуть важность форм, дизайнеры решили использовать в коллекции лишь два цвета: черный и белый. Лишь изредка в декоре попадается золотой. Потому итог выглядит лаконично, "вычищенно", но на удивление свежо.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Смотрите также: Ulyana Sergeenko: Светлое будущее.
