Изучаем архивы. 7 инстаграм-аккаунтов о моде, которую мы потеряли

Gucci Тома Форда

Gucci начала нулевых снова на пике популярности. После нескольких лет оверсайза и “уродливых” кроссовок, умноженных на карантинные пижамы, людям захотелось чувственности и касаний. Того, что Форд делал во главе итальянского модного дома с 1990 по 2004 год.

На ресейл-платформах сегодня перепродают его знаменитые стринги с логотипом модного дома. Подиумные образы Кейт Мосс и Эмбер Валлетты дизайнеры цитируют даже спустя 20 лет. Эпоха Форда продолжает вдохновлять и Алессандро Микеле, который руководит модным домом сейчас.

“Из сезона в сезон появляются детали, которые напоминают о том, что Том был здесь”, — говорит автор аккаунта Джастин Фридман. Сейчас он работает в эклектичном Gucci, полностью противоположном гиперсексуальной эстетике Форда.

В аккаунте хранятся коллекции, почти лишенные одежды, вместе со скандальными кампаниями, которые сегодня бы уже не сняли (включая фотографию с интимной прической в виде буквы G 2003 года).

Миучча Прада

Миучча Прада сделала из небольшого предприятия по кожаным изделиям крупный модный дом, который мы знаем сегодня. "Когда я начинала, все ненавидели то, что я делала, не считая пары умных людей. Для тех, кто любил классику, в моих вещах было что-то тревожное. Для авангардистов же они были слишком классическими. Мне всегда это нравилось — не пытаться понравиться кому-либо", — говорила Миучча. 

В архивах аккаунта — ее первая коллекция прет-а-порте 1989 года и дебют Рафа Симонса 20-ю годами позже, минималистичные кампании 1990-х и свежие съемки в глянце.

Dior Джона Гальяно

Вещи Dior времен Джона Гальяно особенно ценны среди коллекционеров. Дизайнер возглавлял модный дом с 1996 по 2011 год, пока его не уволили со скандалом из-за антисемитских высказываний.

Гальяно не жалел рюшей и декораций. Его масштабные шоу напоминали театральные постановки, а одежда — сценические наряды, которые носили Кейт, Наоми и другие супермодели того времени.

В своих коллекциях Гальяно смешивал историю и поп-культуру. Осенняя кутюрная коллекция 1999 года была вдохновлена “Матрицей”, которая тогда только вышла на экраны. Весенний показ 2003 года начался с девичника и закончился выходом Марии-Антуанетты, облитой кровью.

Гальяно создал знаменитую сумку Dior Saddle и возродил газетный принт, который многие помнят по сериалу “Секс в большом городе”. Аккаунт хранит их первые появления на подиуме (и даже на секундочку позволяет вернуть 2007-й).

“Старый” Celine

Фиби Файло покинула Celine почти три года назад, но ее поклонники продолжают тосковать по минималистичной эстетике, “уничтоженной” ее преемником Эди Слиманом.

Геометрические силуэты и брючные костюмы Слиман сменил на “буржуазный” стиль, стоявший у истоков модного дома в 1970-х. Переменам в Celine посвящают целые статьи, если не книги, — но вот рады им единицы (если не считать армию поклонников тиктокеров, которых модный дом назначает амбассадорами).

Впрочем, ностальгировать разрешено не всем — аккаунт скрыт от посторонних глаз и требует подождать, пока вашу подписку одобрят.

Марк Джейкобс

Марк — один из последних американских дизайнеров, который создает стоящие вещи и устраивает шоу, на которых держится Неделя моды в Нью-Йорке. Так считает основатель аккаунта @oldmarcjacobs.

Среди архивов — та самая “гранжевая” коллекция Perry Ellis, за которой последовало увольнение Марка и его назначение в Louis Vuitton. Есть и образы самого дизайнера: костюм далматинца из 1990-х и каблуки на платформе, которые дизайнер носит сейчас.

На аккаунт подписан и сам Марк, часто комментирующий свои же работы. Вот, например, любимое платье Анны Винтур, которое он создал в 1996 году:

Мартин Маржела

В случае с Мартином Маржелой нашелся аккаунт, посвященный его главному изобретению — tabi boots. Ботинки, представленные в его дебютной коллекции 1989 года, вдохновлены традиционной японской обувью с разделенными пальцами. Они все еще актуальны спустя 30 лет — это признает и сам дизайнер, который все эти годы сохраняет анонимность.

В аккаунте собраны, вероятно, все существующие вариации таби: от сверкающих туфель Mary Jane до классической пары ботинок, которая есть у каждого модника. Все это вперемешку с подиумными образами Маржелы.

Александр Маккуин

Наследие Александра Маккуина можно смело считать национальным достоянием Британии. Дизайнера называли “хулиганом” английской моды: он вырос в лондонском гетто, бросил в школу в 16 лет и ушел на Сэвил Роу — учиться портному искусству у лучших мастеров Британии (если не всего мира).

Говорят, на подкладке костюма, сделанного по заказу принца Чарльза, он написал: “I am Cun*t”. На подиуме Маккуин высказывался за независимость Шотландии, говорил о психическом здоровье и создавал шоу, которые Сьюзи Менкес называла “самой драматичной революцией 21 века”.

В аккаунте можно найти архив его работ (в том числе для Givenchy), вплоть до 2010 года.

Смотрите также:

6 рекламных кампаний прошлого, которые сегодня бы не сняли.

20 ключевых трендов Недель моды, согласно искусственному интеллекту.