Крейг Грин — революционер британской моды. Вот все, что о нем нужно знать
Британский авангард
"Когда я смотрю на его одежду, я думаю, да, она разрывает шаблоны, но также – да, я могу это носить", — говорит главред британского GQ о дизайне Крейга Грина. Редкое чувство для британской моды, которая с каждым сезоном все больше двигается в сторону современного искусства. В этом и есть весь Грин: авангард объединяется с многофункциональностью, утилитаризм — с новой романтикой.
Сегодня Грина называют одним из главных британских дизайнеров. Он дважды становился лучшим мужским дизайнером по версии The Fashion Awards, а его одежда появлялась на выставках музея Метрополитен в 2015 и 2018 годах (China: Through the Looking Glass и Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic imagination, к темам которых были приурочены балы Met Gala).
Крейг называет себя мужским дизайнером, добавляя, что его вещи — "унисекс или скорее sexless", а носят их и Кендрик Ламар, и Рианна. К поступлению в продажу коллаборации Craig Green x adidas Originals рассказываем, из чего состоит вселенная дизайнера.
Утилитаризм и униформа
Все коллекции Крейга основаны на идеях рабочей одежды. "Униформа — не для статуса, а для функциональности, — объясняет дизайнер в интервью The Guardian. — В моей семье все были плотниками, сантехниками, обивщиками. Мама работала медсестрой. Все они носили униформу, в которой можно было работать".
В коллекциях Крейга есть отсылки и к рабочей одежде, и к военной униформе, и к офисному дресс-коду. Для коллаборации с Moncler он уже несколько сезонов подряд создает движущиеся пуховики, тренчи и куртки, напоминающие палатки и надувные водные матрасы. Футуристические конструкции дизайнер объединяет с отсылками к истории: средневековым рубашкам, униформе лондонских рабочих, военным бушлатам 1940-х годов.
Для Крейга униформа символизирует демократию. "Когда в школе был день без формы, все будто становились лицемерами, — смеется дизайнер. — Все начинали оценивать, насколько классными и дорогими были их вещи. Было очевидно, кто был из богатой семьи и кто из бедной. А в форме все были равны".
Central Saint Martins
Крейг изучал сначала текстильные принты, а потом дизайн мужской одежды в университете Central Saint Martins. Он был уверен, что станет художником или скульптором.
В первый день учебы студентам посоветовали работать "где угодно, но только не в модной индустрии. Даже не пытайтесь, потому что в моде очень много конкуренции и слишком многие пытаются в ней преуспеть, — вспоминает дизайнер. — Я тогда подумал: "Не говорите, что мне нужно делать".
Крейг сам знал, что нужно делать. Когда он поступил в университет, все говорили об Александре Маккуине, а гламур был едва ли не синонимом моды. Мода конца нулевых ассоциировалась с платьями для красных дорожек и туфлями Christian Louboutin. Крейгу эта эстетика не была близка — он хотел делать вещи, объединяющие искусство и функциональность. Казалось бы, два противоположных понятия.
"Мода — это не обязательно гламурная женская одежда. Она может быть чем угодно и прийти откуда угодно. Даже откуда я родом", — говорит Крейг.
У Крейга были хорошие учителя: в первую очередь профессор Луиз Уилсон, студентами которой были тот же Александр Маккуин, Кристофер Кейн и другие британские дизайнеры.
Ручная работа
Крейг вырос в семье, где все делали все своими руками. "Мама всегда занималась какими-то поделками, а у папы повсюду были строительные материалы. В выходные я помогал дяде ремонтировать дом или проводил время в мастерской по обивке мебели у крестного", — вспоминает Крейг. Концепция "сделай сам" лежит в основе его эстетики: геометричные жакеты преображаются с помощью ремней и завязок, а пальто каждый может менять под свою фигуру и вкус.
Функциональность
Одежда Крейга — это скорее о функциональном дизайне, чем о моде. "Когда я делаю одежду, я всегда спрашиваю себя: носил бы я это каждый день или мне просто нравится эта вещь? Могу ли я в ней сесть?"
Создание коллекции, по его словам, больше похоже на разработку объекта дизайна. Глядя на некоторые вещи Крейга, трудно поверить, что их вообще можно носить: например, сложные конструкции из дерева и ткани или разноцветные костюмы из перфорированного пластика.
Его коллаборации с Adidas — это тоже ода функциональности. "Обувь — это как скульптура. С кроссовками можно сделать столько всего, чего нельзя сделать с одеждой", — объясняет Крейг. В своей последней коллаборации он переосмыслил бестселлеры бренда — модели Kamanda и Ozweego. Результатом стали кроссовки, повторяющие форму и структуру своей подошвы. Они продаются эксклюзивно на сайте Asthik.com.
Смотрите также: Роскошь в эпоху инстаграма. Что нужно знать о бренде Khaite.
