Поиск

В чем разница между американским и японским денимом?

Кто придумал джинсы

Текст: Мария Миго


Энциклопедия Buro 24/7

Прототипом современного денима считается индийская ткань "дангери", упоминания о которой появились в литературе еще в начале XVII века. Придумали ее в небольшом портовом городе Донгри на севере от Мумбая. По своей структуре это хлопчатобумажная ткань, сотканная из твила 2/2. Ткань была плотная и недорогая в производстве, поэтому ее могли позволить себе бедняки. Окрашивали ее при помощи натурального красителя, добываемого из кустарника индиго, отсюда и пошло название самого цвета (в английском языке оттенок называется indian blue).



На то время Индия была колонией Великобритании, а следовательно, совсем скоро моряки привезли ткань на английский рынок. Англичане решили использовать новинку для массового пошива рабочей одежды, в основном полукомбинезонов на тонких отстегивающихся шлейках, которые надевали поверх льняных сорочек. Слегка перековеркав на свой лад индийское слово dungri, британцы произносили его как dungaree. Название ткани так прочно закрепилось за моделью, что вскоре стало нарицательным, и в британском английском dungaree до сих пор обозначает "полукомбинезон".

Во время Второй мировой войны "дангери" также использовали для пошива рабочей униформы военно-морских сил США. По уставу носить эту форму они могли только на борту корабля, но не сходить в ней на берег. В 1944 году прямые темные брюки и светло-голубую рубашку пытались заменить зеленым комплектом, но новая форма не прижилась на флоте, и дангери продолжали использовать еще в течение 20 лет.

Первые джинсы появились в Америке благодаря предпринимательской жилке 20-летнего парня Ливая Страусса. В 1853 году будущий бизнесмен торговал товарами для шитья вместе со своими братьями в Нью-Йорке. Услышав о бушующей золотой лихорадке в Калифорнии, Страусс соблазнился возможностью "быстрой наживы" и отправился туда на корабле, забитом тканями и фурнитурой. Весь товар был раскуплен еще до того, как корабль прибыл на Западное побережье, невостребованной осталась только парусина. Существует легенда, что один из искателей золотой руды посоветовал Страуссу вместо тканей привезти брюки, которые были первой необходимостью во время раскопок, — они часто рвались, так как не были достаточно прочными.

Ливай прислушался к совету и попросил портного пошить брюки из парусины. Модель стала настолько популярна среди горняков Сан-Франциско, что Ливай открыл галантерейный магазин Levi Strauss & Co. совместно со своим зятем Дэвидом Стерном, где торговал уже готовой продукцией и другими товарами. В народе парусиновые брюки стали называть "брюки Ливая" (those pants of Levi's). Их цена составляла $ 1 20 центов. Чтобы обеспечить себя расходным материалом, бизнесменам пришлось скупить паруса на 700 кораблях, стоявших в гавани, поскольку их экипажи бросили суда и отправились на прииски.

Интересно, что задолго до "ноу-хау" американца Ливая парусину для пошива брюк использовали моряки в портовом городе Генуя. Итальянскую готовую парусину также отправляли во Францию и на тюках ставили штамп Gênes ("Генуя" с французского). Отсюда и пошло слово "джинсы".



Бизнес-инициативу Страусса поддержали его братья и стали пересылать ему французскую ткань, которая была более мягкая по фактуре, чем парусина, — деним.  

Слово "деним" появилось (так же как и в случае с "дангери") в честь названия места производства ткани — города Ним, расположенного на юге Франции. Здесь придумали технологию создания хлопчатобумажной саржи с рисунком "диагональ", которая отличается от других видов плетения ткани тем, что с каждой последующей нитью система пересечения нитей (уток) смещается на 1, 2 или более нитей. В отличие от "дангери", которая производилась из окрашенных в индиго нитей, деним окрашивали уже в виде готовой ткани. Деформированные нити джинсовой ткани окрашивались в индиго, а уточные нити оставались сплошными белыми.

20 мая 1873 года Ливай Страусс совместно с Джейкобом Дэвисом (тем самым портным, который помог пошить первую пару брюк из парусины) получили патент на джинсы в том виде, в котором мы знаем их сейчас. Первая пара получила название "XX" — это были джинсы на металлических пуговицах с одним задним карманом и аркадной строчкой, а также с одним боковым маленьким кармашком для часов и металлическими заклепками на швах карманов. Позднее заклепки на заднем кармане пришлось заменить усиленным швом — они царапали седло и портили деревянную мебель. За первый год Страусс продал более 21 000 пар джинсов.

В 1886 году на поясе сзади появилась фирменная этикетка Levi's — с двумя лошадьми, безуспешно пытающимися разорвать джинсы. В 1890-м модель "XX" была адаптирована, переименована в 501-ю и стала униформой для американских ковбоев. Позднее, в 1901-м, также добавился еще один задний карман, а спустя еще 20 лет в этой модели появились петли на поясе для ремня.

Джинсы стали пропагандировать не только как рабочую одежду после окончания Второй мировой войны. Во время оккупации Японии американские солдаты начали фарцевать и выменивать на другие товары джинсы на черном рынке. Для японской молодежи того времени они стали частью импортированной поп-культуры, так же как кино, джаз и рок-н-ролл.

В 1955-м в прокат вышел голливудский фильм "Бунтарь без причины" с молодым Джеймсом Дином в главной роли. Поп-икона американской молодежи появился на большом экране в обтягивающих джинсах — на него хотел быть похожим каждый подросток (из-за негативной коннотации после выхода фильма на территории Америки ходить в джинсах запрещают в школах, театрах и ресторанах). Чем популярнее становились джинсы среди японцев, тем труднее их было достать (знакомая история для всех, кто жил в Советском Союзе) и тем выше была их цена. Понемногу в Японию стали легально импортировать jiipan (японский вариант сленгового сочетания G.I. pants —джинсы) Lee и Levi's.

Первые джинсы на территории Японии стала производить фабрика Maruo Clothing в 1964 году и тут же столкнулась с проблемой цвета самой ткани. По местным технологиям окрашивания пигмент индиго проникал глубоко в волокно, в то время как американские джинсы имели синюю текстуру с белой ниткой. В течение нескольких лет фабрике приходилось покупать деним у американских производителей, пока в 1967-м на фабрике Каихара (на сегодняшний день компания удерживает около 50 % японского рынка джинсовой ткани) не придумали "правильную" технологию окрашивания.


Для японского денима используется высококачественный длинноволокнистый зимбабвийский хлопок (примерно 30-70 мм), в результате ткань получается более плотной и мягкой на ощупь. Еще одним секретом плотности японского денима является веретенное (кольцевое) прядение хлопковой нити. С помощью специальных машин хлопок вытягивается в ленту и скручивается, что в разы упрочняет всю пряжу, в результате ткань получается неоднородная по толщине (причем этот факт успешно используется в коммерческих целях и считается преимуществом).

На фабрике Каихара также начали использовать процедуру sanforized (предварительную обработку от усадки), которая была изобретена в 1933 году Сэнфордом Клуэтом. В данном процессе ткань пропускают между двумя горячими резиновыми валиками, которые заставляют хлопковые волокна сжиматься. Это, в свою очередь, защищает деним от деформации после стирки и нежелательной усадки.

Отличительной чертой японского денима принято считать технологию "сэлвидж" — это красная кромка на внутренних швах джинсов. Чтобы получить такой край ткани, нужно ее обрезать на ретростанке челночного типа, так, чтобы нитки не расплетались. Джинсы кроятся также вручную по ширине ткани с красной кромкой. "Сэлвидж" также использовали в Америке до середины 1900-х годов, но затем преимуществом стало количество, а не качество, и технологию, замедляющую процесс масс-производства, просто убрали.



На сегодняшний день существует также масса других вариантов состава и технологий плетения денима. К примеру, ломаная саржа — джинсовая ткань с рисунком "елочка", которая является отличительной чертой джинсов фирмы Wrangler (эту технологию придумал и запатентовал Джон Уокер еще в 1964 году).

Еще одна разновидность денима "шамбри" — сверхлегкая и тонкая хлопковая ткань, из которой шьют летние платья, шорты, рубашки и т. д. Плотность "шамбри" составляет всего 4-7 унций на кв. ярд, в то время как плотность традиционного денима примерно 14,5 унций на кв. ярд. "Стретч" — джинсовая ткань, в состав которой входит эластан, ее также называют "лайкра" в честь французской фабрики Lycra, где впервые была произведена эта ткань. Преимущество стретч-денима в том, что он хорошо садится практически на любую фигуру.

Сегодня все виды денима используются в зависимости от сезона и стилистики бренда, который производит джинсы и каждый из них старается найти отличительную черту для своих моделей. К примеру, самой знаменитой парой Levi's стала та самая "501" модель, которую Ливай изначально усовершенствовал для американских ковбоев. Джинсы компании Diesel славятся оригинальным кроем и нестандартными декоративными приемами вроде потертостей и сквозных дырок или брызг засохшей краски. Calvin Klein Jeans, над дизайном которых сейчас работает Раф Симонс, отличаются хорошей посадкой и широкой гаммой темных оттенков. Компания 7 For All Mankind разработала линейку моделей slim illusion, которые визуально стройнят за счет денима с высоким процентом эластана, а бренд Citizens of Humanity создают джинсы для беременных. 

Джинсы не теряют своей актуальности и хорошая пара может прослужить не один год. Найти свою идеальную пару (а может быть даже несколько) можно в киевском ЦУМ, где представлен широкий ассортимент деним-брендов.

Читайте также: Код — красный: История модного дома Valentino.

Оставьте комментарий