7 главных дизайнерских назначений 2010-х: Кто повлиял на моду больше всего

От "современного минимализма" Фиби Файло в Celine до наглой провокации Демны Гвасалии на посту креативного директора Balenciaga — Екатерина Соловей вспоминает самые важные назначения в моде, повлиявшие на эстетику цитируемого десятилетия.

Фиби Файло в Céline

В модном мире уход Фиби Файло из Celine в бессрочный отпуск оплакивали не меньше, чем смерть одного из последних фэшн-новаторов Александра Маккуина в 2010 году. Тихий революционер, как называют дизайнера в инсайдерских кругах, за свой десятилетний срок креативного директорства во французском бренде не просто возвела в культ придуманную ею эстетику "современного минимализма", но и наметила новый вектор развития для целой индустрии. Его продолжили ряд дебютантов в крупных модных домах: от Рафа Симонса и его последовательницы Марии Грации Кьюри в Dior до Дэниела Ли, чье назначение в Bottega Veneta стало последним значимым событием в должностных перестановках уходящего десятилетия.

От создания весенне-летней коллекции 2010 года и до финального поклона после шоу осень/зима — 2018 умная и утонченная Файло создавала и продвигала комфортную и практичную моду для таких же умных и чувствительных женщин, независимо от возраста и типов фигуры. Идеально скроенные пальто кромби и трикотажные костюмы, широкие брюки и сексуальные обтягивающие боди, свободные хлопковые сорочки и кожаные топы, лаконичные сумки Luggage, архитектурные туфли и шлепанцы, отделанные мехом, — и это далеко не полный список вещей, которыми прославилась дизайнер. Теперь за ними охотятся адепты @oldceline на винтажных сайтах вроде The Real Real, где объем продаж одежды и аксессуаров модного бренда вырос более чем на 60% с января 2018-го, когда преемником дизайнера был объявлен Эди Слиман.

Celine весна/лето — 2010

Celine осень/зима — 2011/2012

Celine осень/зима — 2013/2014

Celine осень/зима — 2014/2015

Сумка Celine Mini Luggage

Эди Cлиман в Saint Laurent

Назначение на пост креативного директора Saint Laurent в марте 2012 года ознаменовало для Эди Слимана не только возвращение в дом, где он с 1990-х работал помощником ассистента, а затем главным дизайнером мужской линейки до 2001 года, но и возвращение в моду в целом. До этого он несколько лет занимался фотографией, после того как в 2006-м ушел из Dior, где был креативным директором мужского отдела. "Эди хочет шокировать", — говорил Пьер Берже, уже не будучи акционером компании, о дизайнере, которого считал настоящим последователем своего бывшего партнера, провокатора Сен-Лорана. Наверное, так считал и сам Слиман, когда принимал решение убрать имя Yves из названия бренда, оставив лишь лаконичное Saint Laurent, или когда приглашал музыкантов вроде Кортни Лав и Мэрилина Мэнсона сняться в рекламных кампаниях.

Разумеется, преобразования коснулись и одежды. Оставаясь верным своему фирменному стройному силуэту, дизайнер представил новую концепцию Saint Laurent, навеянную в большей степени рок-н-ролльной сценой "Коачеллы", нежели утонченным стилем Парижа. В отличие от своего предшественника Стефано Пилати, делавшего ставку на вечерние наряды, Слиман искал вдохновение в молодежных субкультурах и продвигал более понятную для молодой аудитории андрогинную эстетику. А его ставшие знаковыми клетчатые рубашки, куртки-косухи, узкие брюки, широкополые шляпы и туфли челси положили начало развитию коммерчески успешной моды. Так, несмотря на то, что первая коллекция Слимана для Saint Laurent — весна/лето — 2013 — была воспринята критиками достаточно прохладно, в дальнейшем дизайнер увеличивал доходы компании более чем на 20% каждый год, опережая средние темпы роста на рынке предметов роскоши.

Саския де Брау в рекламной кампании мужской коллекции Saint Laurent весна/лето — 2013

Кортни Лав в кампании Saint Laurent Music Project

Saint Laurent весна/лето — 2013

Джулия Камминг на показе Saint Laurent весна/лето — 2015

Saint Laurent весна/лето — 2016

Раф Симонс в Dior

Как и Фиби Файло в Celine, Раф Симонс, назначенный на пост креативного директора Dior в апреле 2012 года, попытался избавить французский бренд от нарочитой помпезности, так или иначе ассоциирующейся с каждым модным домом с историей. Несмотря на то что дебют бельгийского дизайнера пришелся на кутюрную коллекцию, а именно осень/зима — 2012/2013, Симонс убрал все лишние детали из богатого романтического наследия Кристиана Диора и представил современную версию знаковых для дома пышных юбок, облегающих жакетов "бар" и платьев с цветочными мотивами без драмы и излишеств, характерных для его предшественника Джона Гальяно.

Своим видением эстетики Dior дизайнер смог не только привлечь более молодую аудиторию, но и заполучить новых амбассадоров бренда. В его платьях не раз появлялись на красных дорожках такие звезды кино, как Дженнифер Лоуренс и Марион Котийяр, а продажи компании с 2011-го по октябрь 2015-го, когда Симонс ушел с поста креативного директора по личным обстоятельствам, выросли на 60%.

Dior Haute Couture осень/зима — 2012/2013

Кампания Dior осень/зима — 2013/2014

Кампания Dior осень/зима — 2014/2015

Dior Haute Couture осень/зима — 2014/2015

Алессандро Микеле в Gucci

На место Фриды Джаннини, покинувшей пост креативного директора Gucci в декабре 2014 года, прочили звезд уровня Риккардо Тиши, Кристофера Кейна или на худой конец Джозефа Альтузарры. В инсайдерских кругах даже поговаривали, будто сам Том Форд подумывает о том, чтобы вернуться. Но новый генеральный директор компании Марко Биззарри сделал ставку на никому не известного дизайнера аксессуаров Алессандро Микеле. И, видимо, он знал, что делал.

У Микеле было всего 5 дней на оформление мужской коллекции осень/зима — 2015/2016 и лишь месяц на создание осенней женской линейки. Тем не менее этого времени оказалось достаточно, чтобы Gucci заговорил на другом языке, а в моде началась настоящая революция стиля. Андрогинные парни в футболках из кружева, шелковых блузах с бантами и костюмах из обивочных материалов, а также девушки в форменных куртках 19-го века, плиссированных килтах, шифоновых нарядах 1930-х и платьях-рубашках 1960-х ознаменовали начало гендерной нейтральности в одежде и повального увлечения винтажной модой.

Мужская коллекция Gucci осень/зима — 2016/2017

Gucci осень/зима — 2016/2017

Кампания Gucci Pre-Fall — 2016

Кампания Gucci осень/зима — 2019/2020

Gucci Pre-Fall — 2020

Демна Гвасалия в Balenciaga

Fashion-критики, привыкшие к должному уважению дизайнерами наследия Домов моды, не знали, как воспринимать дебютную коллекцию Демны Гвасалии на посту креативного директора (осень/зима — 2016/2017) Balenciaga, который просто взял кодовые элементы модного дома и нагло переделал на современный лад. Оттачивая приобретенные за годы работы в Maison Margiela навыки искусного кроя и деконструктивизма, новый enfant terrible от мира моды воплотил знаковую для Кристобаля Баленсиаги форму кокона из 1950-х в сложно сконструированных анораках и дутых спортивных бомберах со спущенными плечами, гипертрофированно расширил линию бедер и выгнул спины в завораживающие, сколиотические позы, иронизируя над европейским светским силуэтом "песочные часы", а знаковый для жакетов Balenciaga ворот-кимоно пристроил на объемные пуховики и тренчкоты.

В отличие от своих предшественников, которые лишь вдохновлялись повседневными вещами, Гвасалия буквально переделывает их, используя кутюрные техники и роскошные материалы. Например, интерпретирует клетчатые сумки-баулы беженцев, обращая внимание на людей, которые по существу игнорируются, тонко стебется над массовой культурой с помощью фэшн-мемов, предлагая клиентам роскошного модного дома куртки-гиганты, ботильоны-носки, кроксы на платформе, клатчи в форме автомобильных зеркал и бутылок воды и реплику шопера Ikea. Даже логотип Balenciaga он сменил на более лаконичный, вдохновленный вывесками в общественном транспорте.

Такой путь приспособить ценности бренда к современным вкусам высоко оценил владелец компании, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Он сумел разглядеть революционера современной моды в грузинском парне, смешавшем уличный стиль с высокой модой и ставшем одним из первых, кто применил в прет-а-порте характерную для стритвира модель "дропов" и ограниченных серий. На первый взгляд, работа Гвасалии может показаться уродливой, но такое уродство наблюдать куда интереснее, чем всем приевшееся "красиво". Возможно, именно это умение смотреть в будущее позволило дизайнеру добиться успеха там, где не смогли другие. Благодаря Гвасалии Balenciaga из модного дома для избранных превратился в глобальный бренд, узнаваемый подростками во всем мире, а кроссовки Triple S стали самой продаваемой моделью спортивной обуви по версии платформы Lyst.

Balenciaga осень/зима — 2016/2017

Balenciaga весна/лето — 2017

Balenciaga весна/лето — 2018

Кампания Balenciaga осень/зима — 2019/2020

Balenciaga весна/лето — 2020

Мария Грация Кьюри в Dior

Мария Грация Кьюри пришла в Dior в июле 2016 года — непростое с точки зрения конкуренции время, когда взошедший на трон Gucci провокатор Алессандро Микеле почти год как эпатировал публику смелым декором и размыванием гендерных границ, а Демна Гвасалия только представил первую коллекцию в Balenciaga, где разложил на доступные молодому поколению составляющие сложные коды почти векового модного дома. И напрасно бренд вовсю рекламировал нового креативного директора как первую женщину во главе Dior и ярую приверженку феминизма, которая должна была заговорить с поколением Mee Too на понятном ему языке. Cила Кьюри заключалась не в этом.

Пока критики видели в коллекциях дизайнера лишь инфантильные платьица из репертуара Valentino и футболки с громкими надписями, она тихо и последовательно сделала то, что не удалось ее предшественникам-мужчинам. Во-первых, вернула культ красоты женского тела благодаря все тем же интерпретациям знаковых приталенных жакетов Bar и расклешенных юбок 1950-х, узким джинсам — непозволительной роскоши для девушек "старого" Dior, опущенной линии декольте и прозрачным платьям, приоткрывающим чуть больше тела, чем привыкли поклонницы модного дома. Оказалось, именно этого так не хватало современным девушкам, уставшим от грубоватого стритстайла и засилья оверсайз-силуэтов. Во-вторых, дизайнер сделала одежду максимально инстаграмной, позволив своим дизайнам свободно разлетаться по сети и автоматически расширять аудиторию бренда.

Кампания Dior весна/лето — 2017

Кампания Dior весна/лето — 2019

Dior Pre-Fall — 2020

Сумка Saddle

Дэниел Ли в Bottega Veneta

Рассказывая о работе над первой кампанией Bottega Veneta с фотографом Тайроном Лебоном в интервью российскому Vogue, креативный директор бренда Дэниел Ли поделился секретом своего успеха: "Я пытаюсь выжать максимум из настоящего и выдержать испытание временем". Кажется, ему это удается. Всего за год с небольшим во главе модного дома (с 1 июля 2018-го) дизайнер сумел не только добиться настоящего признания, став главным триумфатором British Fashion Awards — 2019, но и повысить финансовые результаты компании.

Вовремя подметив, что мода уходит с улиц и возвращается к элегантности, бывший сотрудник Фиби Файло Ли сделал ставку на лаконичные силуэты, сдержанную цветовую гамму и ремесленные традиции, которыми всегда славился дом Bottega Veneta. Как результат, его проекты стали коммерческими хитами: продажи выросли на 6,9% в последнем квартале 2019 года. И, согласно финансовому директору материнской компании Kering Жан-Марку Дюпло, эта тенденция "набирает обороты". По его словам, самой большой популярностью пользуются клатч Pouch, сетчатые туфли с квадратными носами Stretch и босоножки: "дутые" с намеком на плетение intrecciato, с мысом из плетеной кожи Lido и модель Stretch Strappy.

Bottega Veneta Pre-Fall — 2019

Bottega Veneta осень/зима — 2019/2020

Bottega Veneta весна/лето — 2020

Bottega Veneta Pre-Fall — 2020

Сумка Pouch

Смотрите также: Модные прогнозы на 2020-й: Тренды, вещи-хиты и бренды, за которыми мы будем следить.